Душ для дачи
Этот мастер-класс посвящен строительству душевой для дачи. Но не простого «сарайчика» с бочкой на крыше (в общем то самого простого варианта уличного душа), а приличного домика, который способен стать украшением участка. «Сарайчиком» можно пользоваться, только когда жарко, а этим душем — весь дачный сезон, с апреля по октябрь.
Конечно, баню никто не отменял. Но ведь ее нужно топить, а здесь нажал на кнопочку — и тепло, нажал другую — горячая вода подана. Удобно, хоть каждый день пользуйся и в любую погоду!
Технология строительства душевой для дачи
Конструкция душевой — щитовая. Строительные фирмы таким способом дачные домики строят: собирают щиты на стапеле, грузят на грузовик и монтируют у заказчика за один-два дня. Я поступил аналогично: в одном месте собирал щиты и складировал их в помещении. А когда появилось свободное время — отвез их в деревню (на легковом прицепе). В качестве стапеля можно использовать любое ровное основание.
В моем случае подошло спасенное от сборщиков металлолома основание от «универсального верстака мастерового», который я пытался сделать лет десять назад. Предлагаемая технология еще вот чем хороша: вы можете в свободное время собирать щиты (например, зимой в гараже). А когда наступит подходящий момент (придет весна) — вывезти свое творение на участок и быстро собрать. Конечно, можно и сразу на месте собирать.
Материалы
Для строительства душевой были закуплены следующие материалы: поддон с комплектом сантехники, пластмассовая бочка, водонагреватель (как в умывальниках), пароизоляционные и ветрозащитные пленки, пенополистирол толщиной 40 мм в качестве утеплителя (1). В том же строительном супермаркете приглянулись декоративные пластиковые панели, рисунок которых назывался «океан» — то, что нужно для водного объекта! Там же обнаружились и листы металлочерепицы цвета «голубая вода».
Для настила пола и обшивки стен решено было применить материалы, оставшиеся при отделке дома. Каркас сооружения будет выполнен из бруска 50×50 мм. Хорошие ровные бруски легко напилить самому из доски (150×50 или 100×50 мм) подсушенной ели (1). Дисковая пила Makita 5704R со штатным тонким диском прекрасно справляется с этой работой (2). Сухие ровные бруски сразу пойдут в дело и не успеют покоробиться.
Стены душевой
Сбиваем щиты стен. Их каркас состоит из стоек, нижней и верхней обвязки и — обязательно — раскоса. Задавшись высотой конструкции, прикладываем к брускам обвязки стойки (4) и получаем их длину. Отмечаем и торцуем (5).
Прижимаем струбцинами заготовки к верстаку, следя за прямоугольностью (6). На самом деле щиты удобно не гвоздями сбивать, а соединять саморезами — и прямой угол не «уйдет», и в продольных волокнах такой крепеж лучше держится. Засверливаем отверстие (7) и заворачиваем саморез ( 8 ). Проверяем равенство диагоналей (9). Размечаем раскос (10) и торцуем его (11). Входить он должен плотно, без зазора (12). Осталось закрепить его тем же способом (13, 14). Вверху раскос упирается в закрепленную к стойке планку (15). Основа стены готова (17). Теперь режем в размер заранее окрашенную вагонку (16). Расстелив ветрозащитную пленку, прибиваем вагонку, на этот раз — гвоздями (18, 19). Гвозди, конечно же, оцинкованные, в углах лучше применять со шляпкой, а где видно, можно и финишные. Переворачиваем довольно легкую стену и укладываем утеплитель (20), который легко режется ножовкой (21). Стена готова к установке (22).
Цокольное перекрытие душевой состоит из двух щитов. Их также сбиваем на верстаке, при этом размер щита определяется купленным душевым поддоном. Размечаем балки перекрытия (23) — от начала имеется отступ, равный толщине каркаса стен, т.е. 50 мм. На половых досках размечаем положение балок (24). Собираем на гвоздях, желательно винтовых, которые хорошо держат (25). С краю, где доска может треснуть, нужно просверлить отверстие (26). Геометрия щита задана, выдержан прямой угол, все прижато струбцинами (27). Прибиваем доски (28). При желании можно сначала везде предварительно сверлить (29). Крайнюю доску пришлось подрезать дисковой пилой (30, 31). На фото (32) — заготовка щита на верстаке. После пропитки антисептиком заготовки (33), «черного» пола (34, 35) и «черепных» брусков приступаем к окончательной сборке (36). Расстилаем пароизоляционную пленку (37). Укладываем утеплитель (38, 39). Снова пароизоляция (40). Раскладываем «черный» пол (41) и крепим бруски (42). Это все были прямоугольные щиты, но передняя и задняя стены сложнее, они включают в себя треугольные фронтоны, каждый щит — половинку треугольника. Пользуясь чертежом на «миллиметровке», легко разметить и выпилить лобзиком шаблон крыши (43). С ним и будем пилить доски под углом. Пила движется по шаблону (44, 45), так что детали получаются ровные (46). Ручная ножовка тоже активно используется там, где нужно выполнить запилы (47) или подрезать угол (48 ,49). На фото (50) — половинка стены. Закрепляем ее саморезами (51, 52, 53, 54) и прижимаем к верстаку струбцинами, проверяя прямоугольность. Вставляем раскос (55). А дальше все аналогично — ветрозащита и обшивка вагонкой (56). С обратной стороны — утепление.
Дверь
Конструкция двери такая же — каркасная. Строгаем бруски каркаса, чтобы они были одной толщины (57, 58). Собираем каркас на саморезах (59, 60). Где есть вероятность растрескивания, выручит зенковка под головку самореза (61). Раскосов — две штуки (62), крепление стандартное (63, 64). Пилить их удобно ручной ножовкой (65, 66). Снаружи — ветрозащита (67). Обшивка — вагонкой (68, 69, 70). Переворачиваем (дверь очень легкая) и утепляем все тем же пенополистиролом (71, 72). После укладки пароизоляции (73, 74) следует обшивка вагонкой для внутренних работ (75, 76, 77). Такую дверь сделать быстрее, чем съездит на строительный рынок за готовой. К тому же она держит тепло и вполне может использоваться и для других строений. По ходу возникла проблема — штатная шпилька ручки оказалась слишком коротка для такой толстой двери. Ничего, шпильки М6 продаются отдельно — легко отпиливаем часть нужной длины (78, 79).
Потолок и крыша
Простейшая дверная «коробка » (8 0 ) послужит шаблоном для сборки щита с дверью — она показывает, где разместить стойку (8 1 ). Щит готов (8 2 ), и теперь он сам уже являет- ся шаблоном для потолочных щитов (83, 84). Они очень просты — два бруска и вагонка (85, 86). И мея шаблон крыши, устанавливаем угол на торцовке (у кого она имеется) и отрезаем «ветровые» доски (87).
«Ветровые» доски (88), а также вагонку для стен и двери (89а, 89б) лучше заранее окрасить морилкой. А затем покрыть лаком для наружных работ (90). Или отделать любым другим способом.
Окна
При проектировании душевой возникла проблема — где разместить окна, чтобы было светло? На стенах для рам места ведь нет! Лучшее место — вверху.
Тем не менее, именно этим «опытом» я решил воспользоваться. Правда, рамы соединил не гвоздями, а саморезами. Но, самое главное, мои рамы… треугольные! Треугольник — устойчивая фигура, с прямоугольником такой «фокус » не пройдет. Собрав щит (91, 92), получаем место для рамы (93). Собираем ее на саморезах. Никуда она в таком же треугольном гнезде не денется! По раме изготавливаем внутренние бруски и штапики (94, 95). Вклеиваем внутренние бруски (96). Осталось застеклить рамы с использованием силикона (97). Желательно, чтобы одно из двух стекол было матовым — тогда и стеснительные люди будут пользоваться душем без проблем.
Щит, где будет рама, пока без нее (98).
Другие щиты
В конструкции душевой имеется также центральный щит (99). К его брускам будет крепиться умывальник для «холодного » сезона. Точки крепления умывальника и показывают места расположения брусков (100). В щите перекрытия, где будет находиться поддон, необходимо отверстие для слива. Положив поддон (101), размечаем отверстие (102) и сверлим — сначала длинным сверлом (103), а затем коронкой с двух сторон (104, 105). Патрубок должен свободно входить (106).
Сборка душевой
Готовые к сборке щиты и крупные детали можно складировать в помещении (107, 108, 109, 110). К месту сборки все части могут быть доставлены обычным прицепом к легковому автомобилю (111).
Решено было поступить так же, тем более что объект не слишком велик. Однако в нашей местности не найти ни блоков, ни плит… Зато камня — предостаточно! Камни большой площади я и использовал в качестве плит (112). При этом одной из опор служит жернов с отверстием, от древней мельницы. Расположение опор на местности показывает обвязка (по длине) и дополнительные балки (по ширине). Убираем дерн и подсыпаем песок, чтобы выровнять опоры. Проливаем песок водой для уплотнения (113, 114). Укладываем «плиты» (115), сзади — жернов от мельницы. На плиты устанавливаем блоки (в данном случае камни). Ставим обвязку (116), при этом водяной уровень покажет, куда подсыпать песку.
Соединяем саморезами оба щита перекрытия (117). Ставим на обвязку (118) и крепим к ней — вот она, основа! Дальше дело пойдет быстрее. Угол из самых легких щитов — это начало (119). Добавился центральный щит (120). Выступы выгонки очень помогают: второй гвоздь каждой вагонки забивается уже в брусок соседнего щита, так что получается очень прочная конструкция (121). Примерно за час собираем все стены (122) — главное, чтобы они были строго прямоугольными. Все щиты скреплены с перекрытием и между собой. Рамы занимают свои места (123). Впереди виден легко устанавливаемый щит потолка (124). Вагонка потолка покрыта лаком заранее. Иначе, при покраске в таких стесненных условиях, да еще работая кисточкой вверх, лаком будет покрыта борода (если имеется). Работа спорится (125). На потолке тоже нужна пароизоляция (126) и утеплитель (127). Низ стен (а точнее торцы перекрытий) зашиваем вагонкой (128, 129). После укладки пароизоляции внутри помещения раздевалки прибиваем лакированную вагонку (130, 131, 132). Из антисептированных досок собираем основание поддона (133). После укладки пароизоляции в моечной (134) устанавливаем его на место (135) с помощью уголков. На него ставим поддон со сливным патрубком (136, 137).
Теперь настала очередь прибивать пластиковые панели с рисунком «океан» (138). Хотя в инструкции написано, что панели ставятся вертикально, решили прибить их горизонтально. Дело в том, что их длина — 2,75 м, а ширина моечной — 0,9 м. То есть одна панель ровно режется ручной ножовкой на три части почти без отходов. Работу начинаем с углов (139) — с закрепления специального профиля. При горизонтальном положении панелей есть одно неудобство — действовать приходится сверху вниз (140). Но размеры панелей четко выдержаны, и положение верхней рассчитывается без труда. В итоге нижняя точно касается поддона (141). Аналогично — смежная стенка (142, 143). Примыкание панелей к поддону промазываем силиконом. Рисунок действительно похож на океан (144). Предварительно устанавливаем бачок с водой для пользования в холодное время (145). Для входа сделаны удобные пороги: высота ступени — 150 мм, ширина — 300 мм. В общем, классика лестничного строительства. Их основой служат обрезки бруса, приготовленные было в топку. Пороги, хотя и являются «расходным материалом» (они служат не так долго), тем не менее нуждаются в покраске и антисептировании (147).
Купленный изначально бачок оказался слишком высоким — воду в него наливать неудобно. В связи с этим он был заменен более низким (146). Крыша покрыта по всем правилам, как в большом доме. Поверх стропил прибиты бруски контробрешетки, они держат антиконденсационную пленку (148). Далее идут бруски обрешетки (149). В итоге обеспечена вентиляция пространства под кровлей.
Кровля — листы металлочерепицы синего цвета (150), похожие на волны. После замера лишнюю часть конька отрезаем. По бокам свесы оказались достаточными, а на фасаде маловаты — сказалась экономия. Не хотелось еще покупать листы металлочерепицы и резать их «болгаркой». Все- таки душ — это хозпостройка (кстати, для дома такую экономию я посчитал бы непростительной). В отличие от профнастила или волнистого листа, металлочерепица имеет такую геометрию, что со стороны фасада получаются щели (151). Придет зима, и при сильной метели туда надует снега. Пришлось разориться на металлические ветровые планки. А поскольку концы обрешетки были уже отрезаны, понадобились дополнительные бруски (151). К ним и прикрепляем ветровые планки. Если на улице прохладно, воду заливают в бачок и включают нагрев. Вода становится теплой довольно быстро. Воздух в таком малом объеме нaгрeвaeтcя еще быстрее. Для эксперимента устанавливаем в раздевалке самый маленький конвектор из линейки Nobo мощностью всего 250 Вт (152). Ждать нагрева до 25 градусов пришлось всего несколько минут.
А когда стоит жаркая погода, воду наливают в бочку, где она за день хорошо нагревается. Но как закрепить бочку на крыше, да еще и внешний вид не испортить? Решение найдено оригинальное. Сзади душевой добавили пятую точку опоры — такой же камень. На него опирается конструкция из двух стоек с перемычками (153). Разумеется, ее нужно соединить с каркасом душевой. Это сделано при помощи уголков. Перемычка, на которую опирается бочка, врезана в стойки (154). Для распределения нагрузки от бочки к перемычке привернуты обрезки досок с вырезом под кран. Сверху бочка находится между стойками и зафиксирована монтажной металлической лентой (155). Итого — минимум деталей при четкой передаче нагрузок. Бочка на фото пока не подключена, но есть несколько вариантов использования душевой в двух режимах.
Результат
В заключение кое-что из арифметики. На утепление душевой ушло 13 листов пенополистирола 1x1x0,04 м на общую сумму 650 руб. На нагрев воздуха и воды в прохладный летний день потребовалось электроэнергии 0,5 кВт/ч, что в рублевом выражении составляет около 1 руб. Согласитесь — невысокая плата за возможность освежиться после строительных или садово-огородных работ! Итоговый внешний вид моей душевой для дачи — на фото (156).