Что говорить, паркет доставляет много хлопот. Но природная красота и ощущение живого тепла перевешивают все негативные моменты. К сожалению, благородный и весьма дорогой материал могут безнадёжно испортить недобросовестные и безответственные «умельцы». Вот и превращается чудесный паркет в бесполезный хлам, который даже на дрова не годится, ведь при горении лак и клей нередко выделяют токсичные вещества. Сначала разберёмся в главных особенностях деревянных напольных покрытий.
Область этого небольшого исследования мы ограничим паркетом и массивной доской. Конечно, к деревянным полам также относятся паркетная доска и ламинат. Однако эти материалы в силу своих особенностей, обусловленных многослойной структурой, технологией изготовления и прочими факторами, образуют отдельную группу покрытий.
Паркетный пол
Штучный паркет — деревянное напольное покрытие из струганных дощечек (планок, клёпок) длиной не более 50 см и толщиной 14, 15, 16, 18 или 22 мм (в частном секторе в основном используют материал толщиной 15 и 16 мм). Ширина соотносится с длиной в пропорциях 1:3, 1:4, 1:5 и 1:6 (например, при устройстве напольного «пирога» важно обеспечить защиту дерева от скрытых протечек; желательно, чтобы выравнивающая цементно-песчаная стяжка была уложена на герметичную гидроизоляционную мембрану 420 х 70 х 15 мм), что позволяет укладывать паркет различными геометрическими узорами («ёлочка», «двойная ёлочка», «шахматные квадраты» и др.).
В торцах паркетных клёпок предусмотрены шип (гребень) и паз, благодаря которым дощечки стыкуются друг с другом. Важный признак качественного паркета — геометрически безупречное и плотное пазагребневое соединение планок. И ещё один момент: у внутренней стенки паза должен оставаться миллиметровый зазор. Срок службы паркетного покрытия зависит от твёрдости породы дерева и толщины слоя износа (рабочего слоя), то есть расстояния от лицевой поверхности дощечки до верхней грани шипа (гребня).
Селекцию паркета производят по двум критериям: по распилу и равномерности цвета. При этом оценивают качество материала на предмет разнокалиберных «врождённых» пороков (сучки, глазки, заболонь, резкие перепады цвета) и благоприобретённых дефектов (коробление, расслоение, превышение геометрических допусков и т. д.).
В паркетном деле различают радиальный и тангенциальный, а также смешанный отбор. Первые два рознятся лишь текстурой (радиальный паркет совсем уж гладенький, с нежным рисунком продольных волокон). Наличие каких-либо пороков и дефектов полностью исключено.
В смешанном распиле сочетаются разные природные «художества», включая текстурные композиции, здоровые сучки и т. п. Здесь нужно сказать, что тем или иным способом распиленный материал образует определённые категории качества. Официально их две (согласно ГОСТам — категории А и В), но серьёзные производители и поставщики, как правило, подразделяют паркет на три и более разрядов. Радиальный распил — это высший сорт «радиал», «эксклюзив»; тангенциальный — «селект»; ну а из смешанного формируют «рустик» или совсем уж пёстрый «Гест». При этом пересортица и производственный брак в дело не идут. Но, к сожалению, «изобретательные» продавцы порой выдают некондиционный материал за «рустик» или некий «кантри».
Мозаичный паркет представляет собой вид декоративно-прикладного искусства, не случайно его ещё называют художественным. Из древесины разных сортов мастера «рисуют» потрясающие напольные картины. Правда, настоящий мозаичный паркет — очень дорогое удовольствие. Существенно снизить стоимость напольного покрытия можно за счёт готовых модулей. Специализированные компании располагают богатым ассортиментом розеток, бордюров и других элементов. Из этих заготовок формируют так называемый модульный паркет существует до тех пор, пока от периодических циклевок и шлифовок не изотрётся его рабочий слой; но покрытие обычно меняют несколько раньше паркет. Такое деревянное напольное покрытие порой кажется простым в работе. Но это впечатление обманчиво. Модульный паркет требует профессионального отношения, основанного на предельном внимании, терпении и почти ювелирной точности.
Качество основания паркетного пола
Паркетные полы, возраст которых перевалил за 100 и 200 лет, зачастую находятся в приличном состоянии и после реставрационных работ продолжают украшать многие исторические здания. К сожалению, современные деревянные напольные покрытия не могут похвастаться столь завидным долголетием. И тому есть логичное объяснение.
Во-первых, раньше паркет делали с гладкими торцами, то есть без шипов и пазов. Такое напольное покрытие можно циклевать и шлифовать почти до самого «донышка». При толщине массива в 20 мм деревянный пол способен служить веками.
Во-вторых, в давние времена к паркету предъявляли более строгие требования по остаточной влажности и другим параметрам. Дерево подвергалось длительной подготовке и сортировке. Все детали мозаичного паркета вырезались вручную и при укладке.
Вскрытие показало, что паркет уложили на сырую цементно-песчаную стяжку. Прибор зафиксировал относительную влажность 11 %, что почти в три раза выше нормы (4 %). Фанеру настелили прямо на выравнивающий слой, без параизоляционного слоя. Дерево впитало влагу, что вызвало критичную деформацию паркетного покрытия (вздутие, коробление). Но помимо высокой влажности у стяжки есть и другие изъяны. Рыхлая поверхность свидетельствует о том, что основание выполнено с нарушением технологических требований. Не были обеспечены нормальные условия твердения цемента. Стяжка не обладает прочностью и стабильностью.
Фанеру настелили на незагрунтованное основание. Ширина зазоров достигает 30 мм (при норме 3-7 мм). Такие промежутки между листами ухудшают общую стабильность фанерной подложки и приводят к значительному перерасходу клея под паркет. В результате не обеспечивается надёжное крепление деревянного напольного покрытия к фанерной подложке.
Для крепления «лоскутной» фанерной подложки использованы обычные дюбель-гвозди (вместо саморезов). Такой крепёж не обеспечивает надёжной и гарантированной фиксации фанерных листов. Нельзя быть уверенным, что дюбель-гвоздь как надо притянул и зафиксировал фанеру к стяжке.
Фанерные листы уложены в том же направлении, что и паркет. Смежные ряды не смещены друг относительно друга. Фанера не выровнена и не очищена от строительной грязи. Подложка не притянута к основанию саморезам и при эксплуатации пола продольные стыки между рядами фанерных листов выступят на паркетном покрытии. Высока вероятность отрыва фанеры, а значит, появления скрипов и даже частичного повреждения паркета. Листы фанеры настелили вразбежку, приклеили и прикрутили саморезами. Но переусердствовали и пробили замурованную в цементно-песчаной стяжке трубу отопления. Этого бы не случилось, если бы паркетчики имели на руках схему инженерных коммуникаций.
Качество деревянного напольного покрытия, паркет и массивная доска
Массив изготовили из древесины низкого качества. Изначальный пиломатериал имел критические пороки, в том числе чёрные сучки. Доски не успели обосноваться на месте, как в них образовались зияющие дырки (сучки вывалились).
По большому счёту, расщепленная массивная доска годится только на дрова. «Мохнатые» продольные торцы и неструганная обратная сторона свидетельствуют о неблагополучном состоянии материала в целом.
Сквозные трещины относятся к категории недопустимых дефектов любых деревянных напольных покрытий (включая половую доску под покраску). Планки с такими трещинами расколются, и в полу образуется безобразная щель, которую никакими шпаклёвками не залатаешь.
От массивной доски оторвался гребень (элемент пазагребневого соединения планок напольного покрытия). Подобное повреждение могло произойти на разных этапах (производства, транспортировки, хранения) и по разным причинам (механическое воздействие, деформация из-за большого перепада температур и влажности и т. д.). Ясно одно: расколотую часть доски (а возможно, и всю планку) придётся использовать не по назначению.
В отопительный период влажность воздуха резко снижается. Если не принять меры, деревянные полы рассохнутся. Здесь щели появились рядом с радиаторами. Обратный процесс маловероятен. Исправить положение можно только за счёт переборки пола.
Зазор между досками из массива дерева составляет 5-6 мм, а это значительно превышает нормативный показатель (1 мм). Через открытые щели вода может проникнуть под напольное покрытие, что вызовет необратимую деформацию и порчу деревянного пола.
Шов между деревянным и керамическим покрытием заполнен цементно-песчаным раствором. Это и другие технологические нарушения вызвали деформацию массивной доски. Глубина «лодочки» — 1 см.
Применение паркетного клея на основе водной дисперсии или растворителя привело к заметному продольному короблению массивной доски (паркетчики называют такую деформацию планок «лодочкой»).
Повреждение деформационного шва произошло из-за неправильной укладки пробкового компенсатора. Пробка выскочила из стыка двух разнонаправленных покрытий, что само по себе удивительно, ведь пробковые ленты способны под действием сжатия утончиться в 10 раз.
Деформация деревянного напольного покрытия произошла из-за неправильно подобранного клеевого состава. Массив уложили на водно-дисперсионный клей. Перед шлифовкой не выдержали технологический перерыв в 7-10 дней.
Проблемы с паркетным полом возникают по трём основным причинам:
- низкое качество материала,
- безобразная подготовка основания
- «кривые руки».
Прежде чем приобрести паркет или массивную доску, следует изучить паспорт поставки, а также прояснить вопрос с гарантийными обязательствами поставщика. Перед укладкой необходимо внимательно осмотреть планки. Бракованный материал должен быть изъят и отправлен обратно продавцу.
В дальнейшем паркетные полы в основном приходят в негодность из-за ошибочных действий «паркетчиков». Безграмотные отделочники укладывают паркет на сырое, неровное или «слабое» основание, без фанерной подложки и изоляционных слоёв. Клей наносят скупо (по нормам он должен закрывать 80% площади паркетной планки). О грунтовании подосновы и вовсе не вспоминают. Словом, паркет умудряются испортить на всех стадиях — от распаковки до нанесения лака. Оставляют материал в непроветриваемых и влажных помещениях, при циклёвке царапают дерево, неправильно лак и т.д.
Соседство воздушного напольного обогревателя не прошло для паркета бесследно. Даже пробковый компенсатор не уберёг дерево от деформации.
Не было выполнено послойное шпаклевание гелем при нанесении многослойного лакового покрытия, что привело к скоплению («утёкам») лака в стыках.
При монтаже мозаичного паркета использовались элементы из древесины с резкими перепадами цвета. Это серьёзный дефект художественного паркетного покрытия. «Полосатые» планки испортили вид мозаичной композиции.
Экзотические породы дерева содержат масла, которые вспениваются при контакте с воднодисперсионным лаком. В результате на покрытии появляются вот такие неприглядные пузырьки.
Неумелый и торопливый монтаж паркета привёл к образованию недопустимых щелей между элементами мозаичного паркета. Чтобы замаскировать дефект, щели заполнили шпаклёвкой. Но шила в мешке не утаишь. К тому же на паркете видны другие изъяны: царапины, зазубрины, полосы и т. д.
При монтаже художественного паркета было допущено множество ошибок. Материал уложили на некачественное основание. В помещении не был выдержан температурно-влажностный режим. Водно-дисперсионный клей использовали неправильно, о чём свидетельствуют белёсые пятна на покрытии.
Дорогие паркетные модули уложены небрежно, без подгонки. В напольном покрытии образовались безобразные щели. Очевидно, что основание не было должным образом подготовлено. Сквозь щели просматривается цементная стяжка.
При укладке паркета из карельской берёзы был применён неподходящий паркетный клей. В результате на паркетном покрытии появились уступы из-за частично оторвавшихся планок.
Коробление паркета из белёного дуба вызвано подтоплением, то есть протечкой воды в толщу напольного «пирога» (возможно, подтекает труба в стяжке). Чтобы исправить положение, нужно устранить источник переувлажнения, просушить и затем отреставрировать паркет.
Пол из массива дерева
Материал крупнее паркета называют массивной доской или доской из массива дерева (толщина не менее 16 мм). Ширина планок варьируется в пределах 9-20 см, а длина — в пределах 1,2-3 м (кратность — 5 см). Оценку качества производят по паркетным стандартам (с некоторыми отступлениями, связанными со специфическими особенностями массивной доски). С тыльной стороны планки выполнены поперечные насечки и продольные пропилы, которые придают материалу некоторую гибкость и способствуют адаптации к черновому полу.
Технология укладки напольного покрытия из массива дерева
При укладке планки массивной доски располагают параллельна друг другу (такой рисунок называют «палубой»). Кстати, в упаковке могут быть составные доски. Интересные декоративные эффекты достигаются за счёт технологических приёмов. Например, выпускается массивная доска с фаской, которая придаёт покрытию чёткую графичность. К тому же на рынке присутствует искусственно состаренный, выбеленный и брашированный материал.
Чтобы деревянные полы долгие годы радовали хозяев, нужно создать в квартире или доме благоприятный микроклимат. Влажность воздуха не должна выходить за пределы 40-60 %, а температура — 18-23 ºС. Несоблюдение этого условия приводит к повреждению паркета или массивной доски (усыханию, короблению). Пересушенный воздух в помещениях следует увлажнять (с помощью мобильных увлажнителей, систем кондиционирования со специальной функцией и т. д.).
Если в доме слишком влажно , необходимо наладить вентиляцию жилища. Паркет также следует беречь от механических повреждений; крупные царапины и вмятины с трудом восстанавливаются. Укладку паркета производят на заключительном этапе финишной отделки, то есть после завершения всех строительно-монтажных и электроустановочных работ, не говоря уж о «мокрых» и «грязных» процессах.
Основания деревянных напольных покрытий
Прежде чем настилать паркет, нужно позаботиться о прочном, надёжном и ровном основании. В строительной практике применяются два способа устройства чернового пола.
Первый предполагает монтаж одинарной или двойной системы лаг. На чистое и сухое перекрытие (бетонную плиту, выравнивающую цементно — песчаную стяжку и т. д.) укладывают деревянные бруски с шагом не более 300 мм. В помещениях большой площади лаги в перпендикулярном направлении «перевязывают» ригелями. Бруски выравнивают с помощью маленьких дощечек-подкладок. Выровненные лаги фиксируют саморезами в дюбель к бетонному основанию. Сверху приклеивают пробковые накладки (для поглощения ударного шума) и настилают параизоляционную полиэтиленовую плёнку. Затем на лаги укладывают два слоя фанеры толщиной 12-18 мм (в зависимости от толщины чистового пола). Листы монтируют вразбежку, чтобы не возникало перекрестий. Фанера второго слоя должна перекрывать стыки первого. Между собой слои скрепляют паркетным клеем, к лагам прикручивают саморезами.
Второй способ — монтаж фанеры по выравнивающей стяжке. Цементно-песчаная основа должна быть прочной (выдерживать нагрузку не менее 150 кг/м²), чистой (без сора, масляных пятен и других загрязнений), сухой (относительная влажность — не более 4 %) и ровной (отклонение от горизонтали — не более 2 мм на 2 пог. м).
Чтобы добиться безукоризненной ровности и повысить прочность основания, на загрунтованную стяжку наносят специальную жидкую шпаклёвку (например, UZIП ПC-170, UZIП, Германия).
Если с этой целью используется самовыравнивающаяся смесь (минеральный наливной пол), то материал должен обладать определённой прочностью. «Слабое» финишное выравнивание однажды не выдержит нагрузки и оторвётся от цементной подосновы. Надо сказать, что высыхание цементно-песчаной стяжки занимает в среднем около двух месяцев (при толщине стяжки 50 мм и нормальной влажности воздуха 45 %). К этому нужно прибавить неделю на влажный уход за стяжкой (твердение цемента и первичный набор прочности длится 7-10 дней). Срок немалый. Бывает , что нетерпеливые хозяева или беспечные строители опережают события и настилают фанеру на ещё влажную стяжку. В результате влага проникает в паркетное или дощатое напольное покрытие и вызывает необратимую деформацию и порчу дерева.
Между тем у этой проблемы есть решение. Чтобы защитить древесину от сырости, на цементно-песчаное или бетонное основание с повышенной остаточной влажностью настилают объёмную гидроизоляционную подложку. Правда, превышение влажности не должно выходить за разумные границы в 5-7%.
Если цементно-песчаное основание соответствует всем нормативным требованиям, то к нем у приклеивают фанерную прослойку. Фанеру нарезают квадратами 50 х 50 или 60 х 60 см. Листы укладывают рядами. Каждый последующий ряд смещён на полстороны квадрата. Фанеру дополнительно притягивают к основанию саморезами в дюбель.
Если засверливание в подоснову невозможно, то фанеру разрезают на квадратики 25 х 25 см и ограничиваются приклеиванием . На время схватывания клея на фанеру кладут пригруз. При этом направление рядов фанеры в этом случае должно быть развёрнуто на 45° по отношению к укладке паркета. Если прочность основания недостаточна, прослойку изготавливают из двух проклеенных между собой слоёв фанеры, уложенных на подложку из вспененного полиэтилена и закреплённых саморезами в дюбель.
Паркетная химия
Правильный выбор и надлежащее применение паркетного клея во многом определяют дальнейшую судьбу деревянного напольного покрытия. Скажем сразу: вопросы паркетной химии относятся к профессиональной компетенции. Прежде чем приобрести тот или иной состав, следует проконсультироваться со специалистом. Например, водно-дисперсионные клеи хороши для укладки паркета, а для массивной доски не подходят. Длинные и толстые планки монтируют на двухкомпонентные полиуретановые (реактивные) клеящие составы. Они надёжно фиксируют массивную доску и не вызывают деформации деревянного покрытия.
Добавим, что сравнительно недавно арсенал паркетчиков пополнился силаномодифицированными полимерными паркетными клеями. Они применимы для всех видов деревянных покрытий: штучного, мозаичного и модульного паркета, массивной и паркетной доски, пробки и т. д. Силановые клеи, как, впрочем, и полиуретановые, наносятся на фанерную подложку зубчатым шпателем для паркетного клея (шпатель для минерального клея применять нельзя). Безводные составы нечувствительны к впитывающей способности подосновы, то есть фанеру не нужно грунтовать. Однако на снижение расходов рассчитывать не стоит. «Полиуретаны» и «силаны» заметно дороже водно-дисперсионных клеёв.
Покрытие пола лаком
В нашей стране большой популярностью пользуются лакированные, едва ли не зеркальные, покрытия. Но многие экзотические породы дерева содержат слишком большое количество смол, что негативно сказывается на состоянии лакового слоя. Чтобы предотвратить появление пузырьков и других дефектов, опытные паркетчики прибегают к хитроумным уловкам. Понятно, что авторские находки широкой огласке не подлежат.
Классическая технология паркетных работ предписывает наносить лак в несколько слоёв с послойной шлифовкой. Если пренебречь этим правилам, сквозь лак будут просвечивать бугорки, ворсинки и прочий сор, что испортит впечатление даже от идеально уложенного пола. Кстати, глянец наносят в последнюю очередь. Для нижних слоёв используют матовые составы. Иначе в прозрачной глубине отразятся мельчайшие пылинки и воздушные пузырьки.